西班牙旅行笔记(18)_林达

一八

　　§历经沧桑的科尔多瓦主教堂

　　罗马人的神庙早已消失
　　废墟上建起了清真寺
　　清真寺变成了主教堂
　　科尔多瓦全盛时期的宗教共存和冲突

　　我们在科尔多瓦住了三天。每天清晨起来，在附近小广场边的一家咖啡馆吃早饭。西班牙的咖啡加牛奶味道非常好。在美国，人们若要在早上喝点橙汁，多半是从纸盒里倒出来的工厂产品。在西班牙，大城市或小城镇，大大小小的咖啡馆，只要说喝橙汁，他们总是会掏出鲜亮的橙子，放进奇奇怪怪的自动榨汁机里，机器总是透明的外壳，让你能看到榨汁的过程。橙子是西班牙的特产。

　　每天，有很长的时间，我们只是在大街小巷里走，怎么也看不够。那完全洁白的小巷，走过一个黑黑长发、全身粉红的西班牙女子。半开半合的窗子里，在幽暗的阿拉伯房间里，铺着软软的卧铺。吉卜赛女郎拿着一束小草笑着迎上来，你要是接了，她会把你的命运预先告诉你。一个大庭院里，有一个陶艺展，安达卢西亚的陶艺很有名气。这里每个艺术家都有自己非常独特的风格，他们相互之间是那么不同，可是所有的作品，却都带着浓浓的阿拉伯味道，漂亮极了。

　　在那个庭院的角落里，有一个咖啡馆，我们想坐下来的时候，已经是落日时分。庭院里的室外桌椅已经关闭了，只能到地下的店堂里，它的一面墙毛毛糙糙地裸露在那里，却用绳索隔开，那是一面受保护的罗马时期的墙。这个城里，到处都是历史。隔开一条街，就是科尔多瓦几经拆建的、最大的一个建筑：主教堂。

　　我们每天都要几次围着这座当年的清真寺、今天的天主教堂绕上几圈。记得刚到的第一天，还没有进去，仅仅那高高的台基上一排该有千年历史的阿拉伯风味的门，就把我们震住了。

　　到了晚上，又是一番完全不同的光景，在投射的灯光下，周围那些小街小巷、琐琐碎碎都消失了，一切都隐在黑暗里，只有这个七十九米边长、有着穆斯林风格的主教堂，像月亮一样，发出神秘的光芒。小巷游人散尽，坐在这个台阶上，坐在那一排百看不厌的门下，不由想起由这个主教堂的沧桑变幻所折射出的不同宗教相处的历史。

　　公元六世纪，在罗马人神庙的遗址上，曾经建立了一个规模巨大的、包括教堂在内的天主教修道院。直到两百年之后的阿拉伯人入侵后的公元785年，它还没有被毁。因为阿拉伯人在公元711年入侵时，这个城市最后是投降的。在投降的协议上写明，科尔多瓦必须把这个修道院的一半，交给阿拉伯人建清真寺。

　　任何一个宗教，都把自己的崇拜神的殿堂看得很重。据历史记载，这样的投降条件，在阿拉伯人入侵西班牙的时候相当普遍，几乎是一种例行条件。站在入侵者一边，很难体验科尔多瓦人亡城的屈辱。

　　就在这里，修士们、科尔多瓦的基督徒们，眼睁睁地看着自己有着两百年历史的半个修道院被占用了。这个协议维持了七十四年，就在这堵厚实的围墙里面，一半人在向上帝祈祷，一半人在诵读《古兰经》。但是，建筑物原来的规模基本还在。

　　在拉赫曼一世流亡科尔多瓦之后的公元785年，这个王室的后代决定把清真寺扩展到和他的地位相称的规模。同时阿拉伯人当局长期推行宗教改宗之后，星期五上清真寺的人也越来越多，有了扩展的确实需要。于是拉赫曼一世向基督徒提出，要购买剩下的那一半修道院和教堂。这个提议在一开始遭到拒绝。最后，基督徒们迫于统治者的压力还是让步了，而拉赫曼一世也依照承诺付了钱。科尔多瓦最大的一座天主教建筑，就彻底被平毁了。

　　拉赫曼一世期待中的新建清真寺当是美轮美奂。但它也是建立在当时一个宗教对另一个宗教的排斥和压迫之上的。建造它的工人，大多是征服北方后被抓来的基督徒，资金也大部分来自被征服的基督教君主们缴纳的赎金。

　　也许，拉赫曼一世是把它看作自己对家乡的怀恋；也许，如一些历史学家认为的，这是他在动乱年头的一点慰藉。总之，据说他经常亲自去监督工作，希望自己在去世之前，能够在这个华丽的新寺院中，主持一次感恩祈祷。可是，在清真寺破土动工的两年之后的公元788年，这位郁郁寡欢的流亡者就去世了。他的继承王位的儿子，接手了清真寺的建造工程。

　　此后整整两百年，几乎每一个统治者都在这个清真寺里加上他自己的那一部分。到了十世纪，这个清真寺已经长达七百四十二英尺，宽四百七十二英尺。

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