余光中吐露港上(2)

吐露港上(2)

　　新娘潭在山道右面。循着羊肠陡径穿过杂树丛草盘到谷底，就得小潭一泓，涧水淙淙从乱石里曲折下注，遇到石势悬殊，就形成回流或激起溅波，看水花自生自灭，即开即谢，谢了再开。山鸟脆鸣，在潭边的石壁上荡起了回音，但是我无法参透那禅机，更无法陶然忘机，只要游客之中有三两个恶客提来晶体管的放录音机，效力奇大地污染水石的清音。

　　幸好一过了新娘潭，游客就少了。再向北去，渐渐就鸟稠人稀，四山无语，只剩下八仙岭后坡上一丛丛野坟乱碑，在荒寂里怔怔相对。有时山道转处，会见一头黄牛领着两只幼犊，或越过路去，或施施然迎面踱来，令人吃惊。那些畜生也许是经过世面，见了庞然猛捷的车，却意态从容，毫无畏缩。这一带原是烧烤野餐的好去处，有一次我们和维梁两家在路旁的草地上野餐，竟来了三头黄牛，看来一母二子，也是一家，在我们盛宴的四周逡巡，显然有意参加。那母牛气喷喷的宽鼻子甚至嗅到色拉盒子上来了，一个分神，橘子已被衔去一只，只见上下颚一阵错磨，早已囫囵吞下。吓得大家请客又不甘，逐客又不敢。纠缠了半小时，那一家人，不，那一家牛才怏怏拂尾而去。

　　再向北行，就真的接近边界了。脚下水光一亮，眼界为之豁然开敞，已到新界最北端的沙头角海。这水域虽然不如吐露港那样波澜吞吐，风云开阖，却也是大鹏湾所浸灌，湾口正接广东的海岸。湾之南端是一座孤村，只有三五小店，叫做鹿颈，正是我们每次长程海山之游的回车之处。这小村竹树掩映，村口有石桥流水，小吃店前总有鹅群在闲步啄食。我们常爱坐在店前的长条凳上，吃一碗热汤蒸腾的云吞面，不是因为有多么好吃，而是喜欢那不拘形迹不分内外的一点野趣，和店主那种内地妇人的亲切古风。

　　从中大来到这里不过三十公里，实际上当然说不上是什么长程之游。曾经，我长途驰骋的最高记录是一天一千一百公里；三十公里在高速路上，不过是十几分钟的事情，旧小说里“一盏茶的功夫”。但是偎在山脚水畔的鹿颈，只是一座边村，连边镇都够不上，再向北去只有一车可通的窄路，路的尽头是麻雀岭，岭的那头便是大陆的河山了。远，在边界。远，在文革荒诞的岁月。远是三十年陌生的距离，从中年的这头眺那头的少年。巡边的警车到此就回头：到此就感觉山已穷，水已尽，几乎一伸手就摸得到另一种呼吸。

　　再回到沙田时，天就晚了。回到楼居的窗口，吐露港又在那下面敞开它千顷的清澄，倒映着不知不觉间暗下来了的八仙翠影。如果是晴艳无奈的黄昏，便坐在无限好的霞光里，不忍开灯，怕灯一开，黄昏就留不住了。灯虽是古典，晚霞才是神话。但是一炉炼丹的霞火能烧多久呢，不久，灯还是亮了。一灯亮，千灯都亮了。灯的温柔安慰着港上空寂的夜色，桌灯脉脉，是全世界都弃你而去时仍守住你夜读的那一罩温柔。

　　夜的吐露港无言而有情。两岸的灯火隔水相望，水银的珠串里还串着散粒的玛瑙，暖人冷目。夜深时，我远望北岸的那一串银灯，相信对岸的什么亮窗里或者昏窗里也有谁的眼睛正对着我这盏桌灯，但这样的相守相望，虽长夜如此，却永远不能证实，而同时，水上的倒影也在另一个世界守着我们。

　　晴夜的水上，有时灿放一簇簇的渔火，每船二灯，金睡莲一般从我脚下一直飘泊到东北的湾口，最后在马达勃勃声中围成一圈，合力收网。秋干的夜里，八仙岭的山火野烧，艳媚了港上所有的窗子。有时火势燎过半座山，有时几条火舌争吐红焰，可以维持几小时的壮烈夜景，连海面也灼灼动容。

　　夜的吐露港不但好看，也自好听，只要你自己够静，便听得见。春雷一呼，万蛙齐应，以喉音腹语取胜的蛙族，为夏喉舌，喧来了热门的炎暑。黄昏以后，鸟声一齐交班给树下低而细清而晰的虫声，那时断时续的吟吟唧唧，像在陪伴我诵诗的哦哦，灯下幻觉就是小时候在江南后来又跟去四川的那一只。有时星沉夜永，谷底的人家会送来几声犬吠，隔着寒瑟的空间，颤颤地，更增荒凉。是为了什么呢，夜归人吗，贼吗，还是鬼呢？至少醒着的不止我一个人吧，虽然不睡有不同的原因。

　　最后是什么声音也没有了，除了风声和潮声，古来最耐听的声音。而这些，吐露港，就是你一直想说的故事吗？

　　一九八二年二月

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